Hoppa till innehåll

Outdoor, löpning, kläder, Norröna, Houdini, Patagonia m.fl. hos OutdoorExperten
Atomic längdskidor
Rossignol längdskidor
Längdskidor, rullskidor, stavar, skidvalla, swix, madshus, fischer m.m. hos Skistart
längdskidor, rullskidor, skidvalla & skidkläder från skistart
Foto

Riller


  • Vänligen logga in för att kunna svara
70 svar till detta ämne

#41
Lejonet

Lejonet

    Erfaren medlem

  • Members
  • PipPip
  • 508 inlägg
Verkar vara nån som gillar RS-Riller här.

#42
Lejonet

Lejonet

    Erfaren medlem

  • Members
  • PipPip
  • 508 inlägg
Kan ju svara lite också!
Fästvallan "tar" alltid av glidet om du inte åker utan eller har stenhårda skidor (som en del långloppsåkare). Visst om du står med lika vikt på båda skidorna och har vallat på 0,3 så ska det kanske inte påverka glidet men hur ofta har du en sådan perfekt viktfördelning och var finns det såna jämna spår? Dessutom, om du stakar hårt så kan det ju bli lite av kängruhoppande, kolla stakspurter. Är det stenhårda spår, kallföre och finkornigsnö så kan en blå burk ta "nästan ingenting".

#43
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg

Förstör jag den preparering som redan finns och som gjorts vid stenslipningen? Eller lägger rillern struktur ovanpå struktur så att säga?

Jag vet att Canyon någonstans skrivit att du genomfört tester med fästvallan och det visat sig att den haft stor betydelse för glidet. Skulle du (eller någon annan) kunna utveckla varför? Det förstår jag inte hur den kan påverka (om spannet är korrekt).

Använder du Rill-järn som valsar ner strukturer. Dvs inte skrapar eller fräser in strukturen, så skall skidan återgå till den maskinstruktur du har på skidan. Gäller dock ej de riktigt grova, djupa strukturerna - de kan bli kvar.

Lejonets svar på fästvalla var mycket bra. Vi testar mycket fart på skidorna och när det gäller klassiska skidor är vår erfarenhet att för bra glid är det viktigaste partiet just fästvallazonen.

Du kan med lätthet förstöra en skida som har bra fart med en fästvallning som suger glid.
Vi delar in fästvallning i 3 olika typer som vi testar.

Perfekt fästvallning
Långloppsvallning
Vallningsfritt

Redigerat av canyon, 27 januari 2006 - 08:48 .


#44
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg

Verkar vara nån som gillar RS-Riller här.

Om du menar mig - så kan jag svara.

Att det är det bästa jag köpt för skidpreparering! Enkelt att använda och alltid bra glid!
Behöver inte vara lika nervös och hysterisk som tidigare för att ha "fel" valla och att inte ha testat nog mycket för att få det där lilla extra.

#45
myrstakaren

myrstakaren

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 278 inlägg
Fråga:
Är det värmen från järnet, vid pålägg av ny glider, som får den tidigare strukturen att försvinna ??
Eller är det så att paraffinet fyller ut struktur-groparna, så det ser ut som det återgått ??

Om det är värmen som återställer belaget: Hur får man då bort strukturen på ett par "Kuzmin"-sicklade och o-paraffinerade belag ?

#46
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg

Fråga:
Är det värmen från järnet, vid pålägg av ny glider, som får den tidigare strukturen att försvinna ??
Eller är det så att paraffinet fyller ut struktur-groparna, så det ser ut som det återgått ??

Om det är värmen som återställer belaget: Hur får man då bort strukturen på ett par "Kuzmin"-sicklade och o-paraffinerade belag ?

Det är värmen från järnet som gör att belaget återgår till ursprungsstrukturen.

För stålsicklade belag gör man samma sak. Använder vallajärnet (alt. varmluftspistol) och värmer belaget.
Det återgår då till sitt minne = stålsicklade ytan.
När det gäller det stålsicklade belaget så ser man handlagda strukturer tydligare än på maskinstrukturerade . Så därför kan det verka som de tar lite längre tid att få mer markanta handlagda strukturer att försvinna på just de stålsicklade belagen.

#47
Gustav

Gustav

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 49 inlägg
Om man har preparerat skidorna med pulver och borstat noga och sen rillar dem. Behöver man borsta igen då eller polera av något slag. Jag upplever det som att rillerna river upp lite av pulvret för det blir lite vitt i skårerna.
Någon som vet.

#48
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg

Om man har preparerat skidorna med pulver och borstat noga och sen rillar dem. Behöver man borsta igen då eller polera av något slag. Jag upplever det som att rillerna river upp lite av pulvret för det blir lite vitt i skårerna.
Någon som vet.

Vet inte exakt hur du lägger på pulver och hur du borstar.
Den metod jag använder är att efter att ha värmt in pulvret med vallajärn (högsta temp).
så låt skidan svalna - borsta upp så mycket pulver du kan - korka in (helst med roto-kork)
Borsta med arbetsborste + metallborste + polerborste.
Därefter strukturera.
Och precis som du beskriver så kommer det oftast fram vitt pulver här (även för de som borstat bra). Det som händer är att man bryter ytterligare lite ytstruktur och därför kommer det fram valla från belaget. Detta kan även gälla för riktigt hårda parraffiner - typ gröna glidvallor.
Så efter strukturering på pulver och hårda vallor tycker jag man skall dra lite lätt med en fin metallborste (typ Red Creeks fina lilla) - och vill man kan man borsta med polerborste också. (framförallt om man skall åka korta distanser - typ sprint)

Redigerat av canyon, 27 januari 2006 - 13:40 .


#49
Rotebrostakaren

Rotebrostakaren

    Veteran

  • Members
  • PipPipPip
  • 2 032 inlägg

Om man har preparerat skidorna med pulver och borstat noga och sen rillar dem. Behöver man borsta igen då eller polera av något slag. Jag upplever det som att rillerna river upp lite av pulvret för det blir lite vitt i skårerna.
Någon som vet.

Vet inte exakt hur du lägger på pulver och hur du borstar.
Den metod jag använder är att efter att ha värmt in pulvret med vallajärn (högsta temp).
så låt skidan svalna - borsta upp så mycket pulver du kan - korka in (helst med roto-kork)
Borsta med arbetsborste + metallborste + polerborste.
Därefter strukturera.
Och precis som du beskriver så kommer det oftast fram vitt pulver här (även för de som borstat bra). Det som händer är att man bryter ytterligare lite ytstruktur och därför kommer det fram valla från belaget. Detta kan även gälla för riktigt hårda parraffiner - typ gröna glidvallor.
Så efter strukturering på pulver och hårda vallor tycker jag man skall dra lite lätt med en fin metallborste (typ Red Creeks fina lilla) - och vill man kan man borsta med polerborste också. (framförallt om man skall åka korta distanser - typ sprint)

För riktigt kallföre, dvs gröna glidvallor ska man lägga på strukturen INNAN tävlingsvallan trodde jag, det är enbart för varmföre man ska rilla sist för att ha kvar den vassa strukturen trodde jag innan jag läste detta, enligt SWIX lilla manual.

#50
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg

För riktigt kallföre, dvs gröna glidvallor ska man lägga på strukturen INNAN tävlingsvallan trodde jag, det är enbart för varmföre man ska rilla sist för att ha kvar den vassa strukturen trodde jag innan jag läste detta, enligt SWIX lilla manual.

Som jag använt verktygen för handstrukturer så lägger jag i princip alltid strukturen allra sist. För kallfören kan det vara aktuellt att tom med försöka pressa bort struktur. + lägga en lite bredare dräneringskanal för släpp i högfart. Och detta göres också sist.

#51
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg
I fredags köpte jag RS-RILLER:s 2 nya rullar. En helt blank rulle för att rycka bort all struktur + en diagonal.

Tack vare det kalla vädret + torr nysnö fick jag prova båda i helgen.

Valla
2 lager LF4 och Skigo C380 insmält i översta LF4-lagret.

Pressad bort nästan all struktur på skidor med LJ03.
La sedan på lördag RAK 0,3 ovanpå detta.

På söndag kompletterade jag med DIAG 0,5.
Fick betydligt bättre släpp i den täta kalla nysnön. Speciellt släppte skidorna iväg bättre i högre fart.

#52
Finne

Finne

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 20 inlägg

Jag har vallat mycket ca 20 år snart co har en del erfarenhet. Det som kom för ett antal år sedan var mer avancerade handstruktureringsjärn.
De enkla rilljärnen har ju också funnits rätt länge och då menar jag framförallt SWIX RILLJÄRN och TOKO RILLJÄRN.

Alla handstruktureringjärn har för och nackdelar enl. min erfarenhet.

De som skrapar ger problem med att de drar upp fiberhår.
De dyra som via ett kuggsystem fräser upp en struktur skapar också ett moment där man får upp lite fiberhår. Dessutom har man här en stor risk att de om kuggdreven stannar, så fungerar de som ett sandpapper.

För både dyra och de billigare verktygen finns också ett problem och det är - att de är konstruerade som ett handtag. Så om du har lagt fästvalla på skidorna så måste du stoppa vid fästvallan på den främre glidzonen på klassiska skidor. Och just där har du oftast en tryckpunkt som du använder när du åker.

Många verktyg har ju också en massa olika typer av rullar, julgranar, fiskben, och allt vad det nu kan vara. Detta måste också analyseras och bedömas. Har det någon funktion. Vad gör rullens struktur. Många gånger är mönstren bara brutna raka strukturer.
De kan säkert fungera ocg ge bra fartökningsresultat vid tester. Problemet är bara att om du någon gång vill upprepa den strukturen - Kan du det? Repeterbarhet?

Så jag tycker att du först innan du bestämmer dig skall fråga dig själv. Hur tror du logiskt och teoretiskt att det fungerar med glid- fästvallning?

Jag tror idag mest på RS RILLER-konceptet att det är fråga om friktion - vattentransport.

Friktionen kommer längst fram på skidan (nere i snön) - sedan skall resten av skidan passera den bildade vattenspalten på ett sätt att så lite friktion och effektförlust fås.
Så finns det något som i den skidrörelse över vattenspalten som påverkar friktionen och kraften negativt så bromsas skidan. Dvs Jag skall få så lite friktion som möjligt och så maximal vattentransporthastighet som möjligt.

3 faktorer som kan bromsa:
Belaget - flimmerhåren framförallt
Vattnet som bildas - vatten som transporteras i vinkel mot åkriktning bromsar
Smuts - Har du raka struktur så minskar du även risken för att smuts fastnar i skidan

Så för mig är det enkelt dag att välja någon produkt.

RS RILLER är idag det bästa jag sett. Reservation dock för nya produkter + att det finns ett antal verktyg som jag ryktesvägen hört finns + att det finns också en del verktyg som kommit ut, men som jag efter att ha tittat på inte gillar + att de är också för dyra för att man skall ha råd att testa dom.

Annars tycker jag också fortfarande att TOKOS enkla rilljärn är bra. Holmenkolls - den med 3 rullar tycker jag också är ett tänkbart alt. Dock är det ju dyrare än RS RILLER.

Ett tips till er som vill börja rilla - Det vi ser vid våra tester är att det är fina strukturer som är mycket intressant. Jag tror vi kommer att se finare och finare strukturer på skidorna. Både vid kalla och blöta fören.
Titta bara på årets skidor från de stora skidtillverkarna. Grunda raka och fina strukturer!

Jag vill ställa en fråga till CANYON, angående RS- RILLER . Vilken riller drar jag upp först på skidan , då det skall vara flera olika storlekar. skall jag börja med dom små eller dom stora.

#53
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg

Jag vill ställa en fråga till CANYON, angående RS- RILLER . Vilken riller drar jag upp först på skidan , då det skall vara flera olika storlekar. skall jag börja med dom små eller dom stora.

Efter mycket tester och även efter input från andra och så har jag ändrat lite på upplägget för hur jag lägger strukurer just när det skall vara flera olika.

Den logik jag använder nu är att jag tänker efter på vilken struktur tror jag är viktigast för dagens före.

T ex. om det är varmare strukturer med mer vatteninnehåll i snön lägger jag alltid den grövsta sist. (tidigare drog jag alltid RAK 0,3 sist)

T ex som idag då det är ca -1 med ca 90% luftfuktighet och snön känns riktigt våt så skulle jag lägga struktur så här.

Fram 2 ggr RAK 0,5 + 2 ggr lätt med RAK 0,3 + 1ggr med RAK 1,0
Bak 2 ggr RAK 0,5 + 2 ggr lätt med RAK 0,3 + 2 ggr med RAK 1,0

Kommentar
Principen är börja med de grövre och lägg sedan finare. MEN när jag vill ha dräneringskanalerna typ RAK 1,0 och RAK 2,0 med bra funktion lägger jag dessa ovanpå.

Alltså om jag vill ha en riktigt bra dräneringskanal som är markant och som jag tror viktig för att det är stort vatteninnehåll i snön så lägger jag den grövsta rillen över de andra lagda strukturerna.
Är snön riktigt tät och slät i spåren så skulle jag nog också använda Diag 0,5 och lägga den 1 ggr lätt ovanpå allra sist. Det som den isåfall skall göra är att den skall när det blir för mycket vatten i RAK 1,0-kanalen - så skall den ligga och hela tiden spraya bort vatten, så jag skall slippa för mycket vatten under skidan som då suger fast skidan.

Redigerat av canyon, 08 februari 2006 - 09:50 .


#54
Boljohan

Boljohan

    Erfaren medlem

  • Members
  • PipPip
  • 596 inlägg
Hur hårt ska man egentligen trycka med RS-rillern? Storleksordningen 1, 5 eller 10 kg - eller hängande över den med överkroppen...?

#55
Jouni

Jouni

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 256 inlägg
Jag drog 2 ggr fram med Tokos 0,3
Samt 2 ggr bak.

Sen drog jag med en fingängad rostfri bult m8.
Över fästvallat
Jag hade kanonglid och bra fäste.
Ville inte smutsa ned rillern.
Låter det idiotiskt? Själv tyckte jag att det var smart :)

Redigerat av Jouni, 09 februari 2006 - 18:10 .


#56
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg

Hur hårt ska man egentligen trycka med RS-rillern? Storleksordningen 1, 5 eller 10 kg - eller hängande över den med överkroppen...?

Som jag fattat och som jag använder den.

Så använder jag sunt förnuft och trycker med det tryck som ger mig en struktur som jag tror är bäst. = mer vatteninnehåll så hårdare tryck för mer markerad struktur.

Vill jag trycka bort struktur så trycker jag allt vad jag kan med RAK 0,3 eller så hårt som jag tycker är lämpligt med BLANK (=ingen struktur alls)

När jag lägger RAK0,3 + Diag O,5 ovanpå lite varmare strukturer trycker jag i princip inget alls. Tyngden på handtaget + lite lätt tryck.

Så hur hårt jag trycker beror på utgångspunkt.
Vilken struktur har skidorna från start
Vilket vatteninnehåll har snön (inkl Koll på luftfuktighet och temp)
Vad vill jag åstadkomma

T ex
igår -2 C och lätt fallande nysnö 92% luftfuktighet - blanka täta spår.
Maskinstruktur i skidan LJ02

Fram
Rak 2 ggr 0,5 halvhårt tryck (kanske ca 10 kg), + 2 ggr RAK 0,3 lätt tryck (ca 1 kg tryck) + Diag 0,5 lätt tryck ( ca 2-3 kg tryck)

Bak
Rak 2 ggr 0,5 halvhårt tryck (kanske ca 10 kg), + 2 ggr RAK 0,3 lätt tryck (ca 1 kg tryck)
+ RAK 1,0 halvhårt tryck (kanske ca 15 kg) + Diag 0,5 lätt tryck ( ca 2-3 kg tryck)

Otroliga skidor. Användes på masstart tävling. I utförsbackarna bara glida ikapp och stå och bromsa. Det som diagonalen gör är att den i den täta snön ligger och hjälper till att undvika "sug". Så fort det blir för mycket vatten mellan skida och snö, så sprayar den kontinuerligt bort det vattnet.

T ex
Mycket blöta förhållanden. Plusgrader och riktigt fuktig snö. = Maximalt tryck på RAK 1,0 alt RAK 2,0 Lägger jag allra sist då. Passar mig dock lite för att använda RAK 2,0. Eftersom den innebär att jag kanske måste slipa om skidan för att få bort den)

#57
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg
-1 C, 1 dag gammal nysnö, 95% Luftfuktighet,
Skateskidor
2 ggr RAK0,5 halvhårt + 2 ggr RAK 0,3 lätt + främre delen DIAGONAL 0,5 lätt tryck + bakre delen RAK 1,0 mer än halvhårt

Fruktanvärt snabba skidor - använda på sprint med superresultat.
Valla SWIX HF8 + Flourkloss Rex TK72 (Finns väl eg. bättre vallningar i det här föret - med ännu vassare vallning borde skidorna kanske tom varit ännu snabbare - om möjligt??? )

#58
finn2

finn2

    Veteran

  • Members
  • PipPipPip
  • 1 249 inlägg

-1 C, 1 dag gammal nysnö, 95% Luftfuktighet,
Skateskidor
2 ggr RAK0,5 halvhårt + 2 ggr RAK 0,3 lätt + främre delen DIAGONAL 0,5 lätt tryck + bakre delen RAK 1,0 mer än halvhårt

Fruktanvärt snabba skidor - använda på sprint med superresultat.
Valla SWIX HF8 + Flourkloss Rex TK72 (Finns väl eg. bättre vallningar i det här föret - med ännu vassare vallning borde skidorna kanske tom varit ännu snabbare - om möjligt??? )

fruktansvärtbra skidor? va har du för referenser eg? känns om inte optimal vallning. 95% är pulver ett måste. sorry om jag låter grinig men tycker de börjar bli lite väl... placeboeffekt?

Redigerat av finn2, 20 februari 2006 - 21:49 .


#59
orvarino

orvarino

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 164 inlägg

-1 C, 1 dag gammal nysnö, 95% Luftfuktighet,
Skateskidor
2 ggr RAK0,5 halvhårt + 2 ggr RAK 0,3 lätt + främre delen DIAGONAL 0,5 lätt tryck + bakre delen RAK 1,0 mer än halvhårt

Fruktanvärt snabba skidor - använda på sprint med superresultat.
Valla SWIX HF8 + Flourkloss Rex TK72 (Finns väl eg. bättre vallningar i det här föret - med ännu vassare vallning borde skidorna kanske tom varit ännu snabbare - om möjligt??? )

fruktansvärtbra skidor? va har du för referenser eg? känns om inte optimal vallning. 95% är pulver ett måste. sorry om jag låter grinig men tycker de börjar bli lite väl... placeboeffekt?

Men Rex TK72 är väl eg. pressat pulver (klots - 100% fluor), även om det är kallföresfluor? (dvs inte optimalt)

/O.
"När man bara vill sitta på en stubbe och grina. Då är man ganska trött."

#60
canyon

canyon

    Medlem

  • Members
  • Pip
  • 211 inlägg

-1 C, 1 dag gammal nysnö, 95% Luftfuktighet,
Skateskidor
2 ggr RAK0,5 halvhårt + 2 ggr RAK 0,3 lätt + främre delen DIAGONAL 0,5 lätt tryck + bakre delen RAK 1,0 mer än halvhårt

Fruktanvärt snabba skidor - använda på sprint med superresultat.
Valla SWIX HF8 + Flourkloss Rex TK72 (Finns väl eg. bättre vallningar i det här föret - med ännu vassare vallning borde skidorna kanske tom varit ännu snabbare - om möjligt??? )

fruktansvärtbra skidor? va har du för referenser eg? känns om inte optimal vallning. 95% är pulver ett måste. sorry om jag låter grinig men tycker de börjar bli lite väl... placeboeffekt?

Placebo tror jag absolut inte.
Flourkloss och flourpulver har ofta exakt samma ingredienser. Båda vallorna försöker ge så mycket fluor som möjligt. Och jag håller definitivt inte med om att pulver skulle ge snabbare skidor än flourkloss.

Det jag skulle kunna hålla med om är att åker jag korta lopp så får jag med fluorkloss ofta snabbare skidor med ett säkrare och enklare vallningsförfarande. Pulver kan jag hålla med om ger bättre skidor för längre lopp.
Och vill jag ha riktigt snabba skidor på korta lopp så toppar jag gärna pulver med flourkloss eller ännu hellre i vissa fören med fluid. (gäller även för långlopp - dock tycker jag bättre om förhållanden där jag får toppa fluid med pulver - litar mer på pulver i hållbarhet - tyvärr så är det lite dyrt med dessa typer av vallningar - så det finns för mig dock en ekonomisk begränsing hur mycket jag kan testa dessa varianter)

Enligt min erfarenhet så verkar det som fluor + fluor ger pluseffekt. MEN det kanske är placebo det också (hehehe)

Det som jag också vill påpeka är att enligt våra tester så har strukturer mycket större betydelse för farten på skidorna än val och valla.
När vi testar olika parraffiner. Kan vi få testresultat där just pulver glider snabbast.
MEN - lägger vi så struktur på den valla som är sämst i testen (ofta LF-valla) så går de skidorna bättre än den snabbaste skidan i vallatesten.

Så en klar och tydlig sanning är att rätt struktur är viktigare än val av valla.

Redigerat av canyon, 21 februari 2006 - 07:56 .





0 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar